Port Said. An auspicious name, promising a long-awaited adventure.
In thick overalls well shielded from the winds and the cold, we board the boat. Jan already filled up the bucket with mackerels, that we will use as bait in the fishing boxes – „Hummertina“. Svenne is carrying a basket with coffee, sandwiches and beer for our lunchbreak on Vigna Island. Jan releases the rope, Svenne turns the ignition switch and as he pushes the accelerator softly, the „Port Said“ almost weightlessly starts moving.
„A bit windy“ according to Svennes weatherforecast; I have to squint, as we pick up speed and Hönö slowly disappears behind us. It is a picture book day for this undertaking!

Wherever we’ve been in those last few years, it pulled us to the sea. To this wild vastness, that seems infinite when looked at from the shore. To this thin border between the known world below the sky and the blue, soon black depths of the ocean. The thermometer shows 6°C, the radiant sunlight slowly shifts to its winterly colder tone. The „Port Said“ is the ship, type „Viknes 1030“, that will carry us out onto the sea today, Svenne Hansson is our captain.

We’ve reached Hönö, the biggest island of the Northern Archipelago of Gothenburg, by ferry in the last evening light the day before.

Last summer we had spent only one day here, hiking the nature reserve „Ersdalen“ and watching the surfers in the roaring surge. There wasn’t enough time for an adventure at sea, but Hönö remained a nice memory for us, a heart on our personal google map. This year we finally continue writing this chapter of our Sweden travels.

Lobster season started on the 21st of September 2020. Everybody, who can somehow make it, is on the water this first week. Private persons are allowed to own up to 6 boxes and many grab this opportunity, although most of them simply see it as nice fun and a yearly tradition. They cruise the archipelago for one or two weeks and leave the business to the professionals afterwards. Svenne owns 40 boxes, which he cannot put as far out as he’d prefer to, due to his touristic endeavors. Depending on the position of the boxes, which he meticulously notes in the computer and also in his logbook, he goes out each, every two or even just every three days, to check the catch and put new bait into the boxes.

Suddenly everything happens very quickly, a hectic rush occurs: Between the waves we can see red and yellow fishing boys, bleached by sunlight; short Swedish commands fly past our ears, Svenne turns the boat, while Jan is already fishing for the „ball“ and the connected rope with the „Båtshake“. With a tough „Pock!“ the fishing boy lands on deck, while Jan places the rope on the winch and starts winding with practised hands. For a few seconds he lets the box hanging and gallons of water are flowing back into the ocean. He’s dragging the „Hummertina“ onto the rear bench and makes a grumpy sound: Crabs only. Silently he’s taking the catch from the box, checks them one by one and throws almost all of them directly back into the sea.

5 boxes he’s hauling up, the crab game replays one time after the other… by now we’ve learned that he only keeps bigger female crabs with a brown coloured bottom – the only ones with enough meat and therefor the only ones suitable for sustainable fishing. A codfish got caught in one of the boxes and is going to be Jans dinner tonight. Still no lobster. Jan puts new bait into the boxes, Svenne studies the seabed and the depth, to determine the next drop position. Lobsters like it rocky, Svenne usually puts his boxes 20-30 deep. We can feel the teamwork of decades, monosyllabic shouting, the boat stops, the box submerges, off we go. Like clockwork.

We sail a bit further, the mood could flip easily now; suddenly the horizon also seems to sway significantly, we didn’t quite get the hang of balancing the waves yet…

Svenne can’t help, but laugh as he remarks: „Not wavy!“

Box number 6, meanwhile Svenne joined on deck and operates the winch. Crabs, crabs, crabs. His face speaks volumes; we try to keep quiet… Pock! The next ball lands in front of my feet and finally a cry of triumph: „Yes! Lobster!“ That’s why we are here! Jan pulls the lobster from the box and hands it to Svenne, who measures the size. 9cm from eyes to tail at least, otherwise the catch has to be released. The first lobster of the day gets its place in the wooden lobster crate.

Repeated joy also with the next „Hummertina“: Even two lobsters this time! Such beautiful animals, the sun sparkles on the black shell, claws, legs and antennaes move elegantly – briefly I hope they may be to small…

The size is alright, but: The underside reveals plenty of jellylike eggs! Svenne explains that lobsters are carrying their eggs a few years and that the duration can be determined by the spot on the body, where they are located. I’m puzzled (and happy that this lobster is getting away today). Two lobsters in the crate, the boxes newly submerged and a big grin on Svennes face: „Are you hungry?“

Svenne uses the lunchbreak to show us one of his favorite destinations in Bohuslän: We are heading for Vigna, the traditional and most well known navigational light of Sweden. 18km west of Gothenburg the beacon marks the entry of Kattegat and the Baltic sea, together with its Danish counterpart in Skagen. Two lighthouses have been erected on Vigna in 1841 and 1854, but soon became to small. In 1890 the older was completely dismantled again and the lantern of the second was reused in a watchtower. Then the now famous lighthouse „Vigna Fyr“ was built. Wether it is that famous because of its prominent location or because of the birth of Evert Taube on the island in the very same year remains speculation…

„Vigna is very famous in Sweden, because we have an old man, he has died now, Evert Taube, and he wrote a lot of songs and his father was Fyrvaktsmästare – „Boss over the lighthouse“ – and he lived on Vigna and all Swedish know him.“

With around 7,5km beeline away from Hönö, Vigna is officially part of the Southern Archipelago and hence the commune of Gothenburg. The old residential house of the Taube family has been turned into a museum. Since 1948 the lighthouse works electrically and from 1974 it’s controlled fully automatic from Gothenburg. It was planned to shut it down in 2007, but massive protests rose and achieved a continued use. It might be due to Evert Taube after all.

Svennes favorite song from Evert Taube kinda counts as something like the national anthem of the Bohuslän region, with the appropriate name „Invitation to Bohuslän“: „Inbjudan till Bohuslän“

The pandemic prevents us from ascending the tower today, but the history of this site is perceptible and the massive stone structure conveys an idea how much of the Swedish past this place has witnessed. We take a lovely walk across the island, past an oldschool wind gauge, that signals data to the Swedish weather service hourly. The exact forecast, Svenne checks every time before he embarks the „Port Said“. I realise: Vigna is also a part of Svennes biography. As we end our walk back at the harbor, Jan has already served. Sea air makes hungry and memories from my childhood appear… countless holidays by the sea, picknick baskets and salt on my lips.

Mountains formed from white clouds pile up so close to the horizon, that they almost look like crests of waves in the distance.

Svenne hands us a schnapps, before we go back to work. „So we’ll see how much waves it is, how you feel. We will see…“

By now we know the process, follow the steps more slickly, relish our time on the water fully. Sated and happy a little exuberance takes possession of us: Constantin almost goes over board, the perfect shot in sight, as he balances starboard, while almost simultaneously I get decently showered portside. I kinda look at it as a „seafarer baptism“ and try drying my lens; the salt burns in my eyes. We are passing a seal bank, dozens of curious beady eyes gazing at us. A lionshaped island, aptly named „lejonet“ (lion) lies sphinxlike in the sea and points our way back.

Three more lobsters will end up in the crate, 10 crabs go ashore with us, of which two will be fed to the lobsters immediately. Hesitantly I set my feet ashore, leave the „Port Said“, swinging softly in the warm evening light, with mixed feelings… knackered from our experience, but wistfully nonetheless. With endorphines still rushing in our blood we take a group portrait and only discover the next morning, that we obscure the “Port Said” completely.

After a quick hot shower, Svenne awaits us with a feast: Shrimps and crayfish, plus the „Krabba“ we catched today. So far we only ever tried the crabmeat from the claws, but Svenne confirms, that actually the whole animal is edible, even though „not everyone treasures the special taste“.
A piece of Hönökaka, the famous Hönö bread, with butter in between is definitely helping.

Nowadays he likes to catch mackerel, if he goes fishing privately; Codfish doesn’t appear as close to the shores as before. Climate change and acidification of the oceans is threatening codfish and especially in the Baltic Sea the catch of cod is prohibited regularly, to prevent a total collapse of the population. 2020 has been a good year for the fishermen of Bohuslän though; they know each other well, share news over social media.

Svenne was born with salt in his blood, his family interwoven with this island, the Swedish westcoast his homeland. His grandfather Justus Hansson was a commercial fisherman, his father Bertil followed Justus’ footsteps, as Svenne and his brother Jan would follow his. He never felt a longing to leave, to do something different altogether. Just for holidays he’d travel to Norway or Italy for skiing, to Spain for golfing. Apart from that he is leaving the island only on his boat. Svenne is a part of Hönö, as Hönö is a part of him.

The history of the fishing industry goes way back on this group of islands, called „Öckeröarna“ (literally „a few Öckerö islands“). It began directly with the first settlements, when the islands emerged as the ice sheet retreated. After the “Little Ice Age“, the ocean was alive with flocks of herring; from the countless trees in the woods boats and fishing villages were built, and as a result the bare cliffs of the Bohuslän were formed, as we know them today.
At the fishery museum in Hönö Klåva one can find countless black and white images of times gone by: Faces, marked by harsh weather and hard work; old sea-dogs next to boys, just coming of age. 1973, Svenne had just turned 15, he accompanied his father for the first time. His brother Jan,13 years older, was already an experienced fisherman and was net fishing on his own boat. Back then they used to fish the Skagerrak and further in the North Sea for herring, from 1980 increasingly also for cod; the fishing vessel, the „GG 253 Port Said“, a trawler from 1966 and 30meters long. They remained at see for 4 or 5 days with a crew of 8 men, fishing day and night – the boat and the crew became home and family. That’s what one can see on the portraits in the museum, that’s what one can hear listening to Svennes stories: To be a fisherman is not just a profession or a vocation, but a way of life.

 „Jan is 75 now, he’s been doing this over 60 years, but he is still going!“

Svenne und Roger, neighbours for decades, had long shared the dream to welcome travellers themselves, to share their love for life here on the island, with the ocean as a steady companion, on all sides, at all times.

The golden age of commercial fishing is over, from a former 14.000 fishermen, roughly 1.000 remain in business in Sweden. Tougher catch quota and the changing climate tighten the conditions year by year. In 2009 an unexpected door opened for Svenne, which he since then never regretted to step through: Jan was (officially) retired, Svennes crew had shrunken to three men and Svenne was missing more social encounters in his daily life, his family. When the EU promoted a subsidies programm, to reduce the number of commercial fishermen and support a more sustainable fishing industry, while at the same time tourism was accelerating on the archipelago, it was time and the old „Port Said“ was lifted ashore once and for all.

Together with Roger, former mechanic and trained carpenter, he transformed the old boathouse into the „Havskatten Hotel & Hostel“. Svenne trained in tourism and together they are now renting 12 rooms, offer fishing tours, seal safaris and freediving courses with Anneli Pompe, a Swedish diver currently holding the world record in freediving.
The new „Port Said“, an agile motorboat, 10m long and enough space for up to 12 people – although it’s getting a little stuffed then, once the „Hummertina“ are added onboard. Svenne is grateful to still be able to follow his passions, instead of being a retiree. Year by Year Roger and him will discuss wether they are still up for it; maybe Svennes son John, who is currently studying on the mainland, might take over one day, though it is uncertain. They are taking everything just as it comes, be it the winds of life itself.

Svenne is happy and already planning the next year. Tourism is still increasing on the archipelago, the seasons are getting longer; the islands of the archipelago are promising a future, more and more young people decide to stay or return to their homes after studying. Roughly 5.300 people live on Hönö, around 13.000 in the whole commune of Öckerö; a close knit community, where people take care of one another.

„That door we never lock. Its always open. It should be open in 10 years.“

*The old „Port Said“ is to be found at the Danish westcoast at Thyborøn, where it is being transformed – headfirst! – into the restaurant „Mallemukken“ which is to open in 2021.

Port Said. Ein verheißungsvoller Name, der uns ein lang ersehntes Abenteuer verspricht.
In dicken Einteilern gut vor Wind und Kälte geschützt, klettern wir aufs Boot. Jan hat die Eimer mit Makrelen, mit denen die Käfige – „Hummertina“ – als Köder bestückt werden, schon aufgefüllt, Svenne trägt einen Korb mit Kaffee, Sandwiches und Bier für unseren Zwischenstop auf der Insel Vigna. Jan löst das Tau, Svenne dreht den Zündschlüssel und als er sanft den Gashebel runterdrückt, setzt sich die Port Said beinahe schwerelos in Bewegung. „A bit windy“ so Svennes Wetterbericht; ich muss die Augen zusammenkneifen, als wir Fahrt aufnehmen und Hönö langsam in der Ferne verschwindet. Es ist ein Bilderbuchtag für dieses Unterfangen!

Wo immer wir unterwegs waren in den letzten Jahren, zog es uns ans Meer. An diese wilde Weite, die vom Ufer betrachtet endlos scheint. An diese dünne Trennlinie zwischen der uns bekannten Welt unter dem Himmel und den blauen, bald schwarzen Tiefen des Ozeans. Das Thermometer zeigt 6°, das Licht der strahlenden Sonne wechselt langsam in seine winterliche Kühle. Die “Port Said” ist das Schiff, Modell Viknes 1030, das uns heute auf das Meer hinaus tragen wird, Svenne Hansson unser Kapitän.

Im letzten Licht des Vorabends sind wir mit der Fähre nach Hönö übergesetzt, auf die größte Insel im nördlichen Göteborger Schärengarten. Ein Jahr zuvor hatten wir im Sommer bereits einen Tag hier verbracht, das Naturschutzgebiet Ersdalen durchwandert und den Surfern in der tosenden Brandung zugesehen. Für einen Ausflug aufs Meer blieb keine Zeit, doch Hönö seither eine schöne Erinnerung, ein Herzchen auf unserer persönlichen google map. Und dieses Jahr schreiben wir dieses Kapitel endlich weiter.

Am 21. September 2020 startete die Hummersaison, in der ersten Woche ist wirklich jeder auf dem Wasser, der die Möglichkeit hat. Als Privatperson darf man 6 Reusen besitzen und viele nutzen diese Chance, obgleich die meisten es mehr als eine spaßige Tradition sehen, für eine oder zwei Wochen rausfahren, um das Meer im Anschluss wieder den Profis zu überlassen. Svenne nennt 40 Käfige sein eigen, und er muss sie für die touristischen Touren etwas näher an Land auswerfen, als er es eigentlich täte. Je nach Position seiner Reusen, die er penibel in den Computer eingibt und zusätzlich auch in seinem Logbuch notiert, fährt er jeden oder auch nur jeden dritten Tag raus, um den Fang zu kontrollieren und Köder nachzulegen.

Plötzlich geht alles ganz schnell, Hektik kommt auf. Zwischen den Wellen sehen wir rot-gelbe, vom Sonnenlicht ganz ausgeblichene Fishingboys schwimmen, kurze Befehle fliegen uns in Schwedisch um die Ohren, Svenne wendet und schon angelt Jan mit dem „Båtshake“ nach der Kugel und dem daran befestigten Tau. Mit einem harten „Pock!“ landet der Fishboy im Boot, während Jan geübt das Seil in die Winde legt und anfängt zu kurbeln. Kurz lässt er die Reuse aushängen und es ergießen sich literweise Wasser zurück ins Meer. Jan wuchtet die Hummertina auf die Sitzbank im Heck und ein mürrischer Laut ist zu hören. Nur Krebse. Wortlos nimmt er den Fang heraus, beäugt jeden einzelnen und wirft beinahe alle direkt wieder zurück ins Wasser. Wir beobachten schweigend.

5 Käfige hievt er hoch, das Krebsspiel wiederholt sich ein ums andere Mal… inzwischen wissen wir, dass nur größere weibliche Krebse mit brauner Unterseite behalten werden, da nur sie genug Fleisch bieten – und auch im Sinne der nachhaltigeren Fischerei. Ein Kabeljau ist diesmal auch dabei und wird als Abendessen für Jan in einen Eimer geworfen. Doch wieder kein Hummer. Jan befüllt die Boxen mit neuem Köder, Svenne studiert Meeresboden und Tiefe auf dem Monitor, um die neuen Auswurfpositionen zu bestimmen. Hummer mögen es gerne felsig, Svenne versenkt seine Körbe meist in 20-30m Tiefe. Die Zusammenarbeit aus Jahrzehnten ist spürbar, einsilbige Rufe, Boot hält, Käfig fällt, weiter. Ein gut geöltes Uhrwerk.

Wir fahren ein Stück weiter, die Stimmung droht zu kippen; plötzlich schwankt auch der Horizont beträchtlich, wir haben den Dreh mit dem Gleichgewicht noch nicht so wirklich raus.

Svenne lacht und merkt an „Not wavy!“

Käfig Nummer 6, inzwischen ist auch Svenne auf Deck und bedient die Seilwinde. Nur Krebse. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände, wir versuchen uns möglichst unsichtbar und unauffällig zu verhalten. Pock! Der nächste Ball landet vor meinen Füßen und endlich der erlösende Triumphschrei: „Yes! Lobster!“ Deswegen sind wir heute hier! Jan greift den Hummer und reicht ihn weiter, Svenne misst die Länge. 9cm müssen es mindestens von den Augen bis zum Schwanz sein, sonst muss der Fang zurück in den Ozean. Der erste Hummer des Tages landet im hölzernen Hummerkasten.

Auch bei der nächsten Hummertina Freude: Sogar zwei Hummer! Was für wunderschöne Tiere, die Sonne glänzt auf dem schwarzen Panzer, elegant bewegen sich Scheren, Beine und Fühler – kurz hoffe ich sie sind zu klein…

Die Größe passt, jedoch: Auf der Unterseite kommen Eier zum Vorschein! Svenne erklärt, dass Hummer die Eier mehrere Jahre tragen, je nachdem wo am Körper sie sich befinden, kann man die Dauer erkennen. Ich bin verblüfft (und erfreut, dass dieser Hummer noch einmal davonkommt.) Zwei Hummer im Kasten, die Käfige frisch befüllt zurück im Wasser und ein Grinsen auf Svennes Gesicht: „Seid Ihr hungrig?“

Die Mittagspause nutzt Svenne für ein persönliches Highlight: Wir steuern Vigna an, das traditionelle Landungslicht Schwedens. 18km westlich von Göteborg markiert “Vigna Fyr” den Eingang zum Kattegat und zur Ostsee, gemeinsam mit seinem dänischen Gegenstück in Skagen. Zwei Leuchttürme wurden 1841 und 1854 auf Vigna errichtet, waren aber schon bald zu klein. 1890 wurde der ältere wieder komplett abgebaut, die Laterne des zweiten zu einem neuen „Wachturm“ umfunktioniert und schließlich der heute berühmte Leuchtturm Vigna Fyr errichtet. Ob er wegen seiner Lage so berühmt und beliebt ist, oder aufgrund der Geburt von Evert Taube im selben Jahr auf der Insel, bleibt Spekulation.

„Vigna ist sehr berühmt in Schweden, denn es gibt einen alten Mann, er ist inzwischen leider verstorben, Evert Taube, der sehr viele bekannte Songs geschrieben hat. Sein Vater war “Fyrvaktsmästare” – „Chef des Leuchtturms” – und sie lebten auf Vigna und wirklich jeder Schwede kennt ihn.“

Vigna ist knappe 7,5km Luftlinie von Hönö entfernt und gehört offiziell zum südlichen Schärengarten und damit zur Gemeinde Göteborg. Das alte Wohnhaus der Familie Taube wurde inzwischen in ein Museum umgewandelt. Seit 1948 ist der Leuchtturm elektrisch und seit 1974 wird er voll automatisiert aus Göteborg gesteuert. Für 2007 war eigentlich die Stilllegung geplant, was aber auf solch massiven Protest stieß, dass der Leuchtturm bis heute weiter betrieben wird. Das liegt dann wohl doch an Evert Taube.

Svennes liebstes Lied von Evert Taube gilt als so etwas wie das Nationallied des Bohuslän und heißt übersetzt treffend „Einladung zum Bohuslän“: „Inbjudan till Bohuslän“

Die Pandemie verhindert heute zwar einen Aufstieg auf den Turm, doch ist die Historie auch von außen spürbar, vermittelt der massive Steinbau eine Ahnung davon, wieviel von Schwedens Geschichte dieser Ort miterlebt hat. Wir machen einen kleinen Spaziergang um die Insel, kommen am Windmesser vorbei, der stündlich die Daten an den schwedischen Wetterdienst überträgt, die Svenne vor jeder Ausfahrt abfragt. Ich spüre: Auch Vigna gehört zu Svennes Biografie. Als wir den Hafen erreichen, hat Jan schon aufgetischt. Seeluft macht hungrig und ich erinnere mich an zahllose Meeresurlaube als Kind, an Picknickkörbe und Salz auf den Lippen.

Weiße Wolkenberge türmen sich so nah am Horizont, dass sie beinahe aussehen wie ferne Wellenkämme.

Svenne reicht uns noch einen Schnaps, bevor es zurück an die Arbeit geht. „Wir werden sehen, wie der Wellengang ist, wie es Euch geht. Wir werden sehen…“

Inzwischen kennen wir den Ablauf, verfolgen die Schritte routinierter, genießen die Zeit auf dem Wasser. Gesättigt und zufrieden bemächtigt sich ein leichter Übermut unser: Constantin rutscht bei hohem Wellengang mit dem perfekten Foto vor Augen Steuerbord fast über die Reling, während ich mir Backbord fast zeitgleich eine ordentliche Dusche abhole. Ich sehe es als Seemannstaufe und trockne mein Objektiv; das Salz brennt mir in den Augen. Wir fahren an einer Seehundbank vorbei und werden von dutzenden Knopfaugen neugierig angestarrt; und an einer Insel, die sie „lejonet“ nennen, den Löwen – und tatsächlich liegt sie beinahe sphinxartig im Meer und weist uns den Weg zurück.

Noch drei weitere Hummer werden in unserer Kiste landen, 10 Krebse am Ende mit uns an Land gehen, wovon zwei direkt an die Hummer verfüttert werden. Nur zögerlich setze ich meine Füße an Land, lasse die „Port Said“, die sanft im Abendlicht schaukelt, mit einer Mischung aus erlebnismüder Zufriedenheit und Wehmut zurück. Mit Endorphinen im Blut machen wir ein Gruppenportrait und merken erst am nächsten Morgen, dass wir das Boot darauf komplett verdecken.

Nach einer heißen Dusche wartet Svenne schon mit einem Festessen auf uns. Shrimps und Garnelen, sowie die von uns gefangenen „Krabba“, Taschenkrebse. Wir kennen bisher nur das Fleisch aus ihren Scheren, doch Svenne bestätigt, dass man durchaus alles essen kann, wenngleich „nicht jede*r den sehr speziellen Geschmack zu schätzen weiß“.
Ein kleiner Bissen Hönökaka mit Butter zwischendurch hilft.

Heutzutage fängt er viel Makrele, wenn er für sich und nur zum Spaß aufs Wasser fährt; Kabeljau gibt es erst weiter draußen. Der Klimawandel und die Versauerung der Meere bedrohen den Kabeljau, insbesondere in der Ostsee wird der Fang regelmäßig ganz verboten, um einen totalen Kollaps der Population zu verhindern. Doch für die Fischer an der Westküste war es ein gutes Jahr; man kennt sich, steht via facebook in Kontakt.

Svenne wurde mit Salz im Blut geboren, seine Familie verwoben mit dieser Insel, die schwedische Westküste seine Heimat. Sein Großvater Justus Hansson war Berufsfischer, sein Vater Bertil trat in dessen Fußsstapfen, wie später Svenne und sein Bruder Jan in die seinen. Nie verspürte er die Sehnsucht wegzugehen, etwas anderes zu machen. Nur in den Ferien geht es zum Skifahren nach Norwegen oder Italien, zum Golfen nach Spanien. Ansonsten verlässt er die Insel nur auf seinem Boot. Svenne gehört zu Hönö, wie Hönö zu ihm.

Die Geschichte der Fischerei reicht auf der Inselgruppe Öckeröarna („ein paar Öckerö-Inseln“) Jahrtausende zurück, begann direkt mit der ersten Besiedlung, als die Inseln nach dem Rückgang des Inlandeises entstanden. Nach der kleinen Eiszeit wimmelte es hier von Heringsschwärmen, aus dichten Wäldern wurden Boote und ganze Fischersiedlungen, die noch heute typischen kahlen und nunmehr waldlosen Klippen des Bohuslän entstanden.
Im Fischereimuseum im Hafen von Hönö Klåva hängen unzählige Schwarzweiß-Bilder aus vergangenen Zeiten. Gesichter, gezeichnet von Wetter und harter Arbeit; Seebären neben Jungs, die kaum der Kinderstube entwachsen waren. 1973, Svenne war 15 Jahre alt, begleitete er seinen Vater zum ersten Mal; sein Bruder Jan, 13 Jahre älter als er, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre Erfahrung und fischte mit Netz auf seinem eigenen Boot.

In der Nordsee und im Skagerak fingen sie vor allem Hering, ab 1980 auch Dorsch; das Schiff, die „GG 253 Port Said“, ein Trawler aus dem Jahr 1966 mit 30 Meter Länge. Vier oder fünf Tage auf See mit einer Crew von acht Mann, gefischt wurde Tag und Nacht, das Boot und die Crew wurden Zuhause und Familie. Das ist es, was man auf den Portraits im Museum sieht, das ist es, was man aus Svennes Worten hört: Fischerei ist für ihn nicht Beruf oder Berufung, sondern seine Art zu leben.

„Jan ist inzwischen 75 Jahre alt, er fischt seit über 60 Jahren, doch er macht immer noch weiter!“

Svenne und Roger, Nachbarn seit Jahrzehnten, hegten lange den Traum, selbst Inselbesucher hier willkommen zu heißen und ihnen ihre Liebe zum Leben auf der Insel nahe zu bringen, einem Leben mit dem Meer als steten Begleiter, zu allen Seiten, zu jeder Zeit.
Die goldene Äre der Fischerei ist vorbei, aus einst über 14.000 kommerziellen schwedischen Fischern sind nur noch knapp 1.000 übrig, strengere Fangquoten und das wandelnde Klima verschärfen die Bedingungen Jahr für Jahr. 2009 öffnete sich für Svenne eine Tür, die zu durchschreiten er seither keinen Tag bereut hat. Jan war (offiziell) in den Ruhestand gegangen, die Crew auf 3 Mann geschrumpft und Svenne vermisste den sozialen Aspekt in seinem Alltag, seine Familie. Als die EU eine Subvention anbot, um die Zahl der kommerziellen Fischer zu verringern und so auch eine nachhaltigere Fischerei zu fördern, während zeitgleich der Tourismus auf dem Archipel spürbar zunahm, war es an der Zeit und Svenne hob die alte „Port Said“ ein für alle Mal an Land.

Mit Roger, ehemaliger Mechaniker und gelernter Schreiner, baute er das alte Bootshaus zum „Havskatten Hotel & Hostel“ um und Svenne machte eine Weiterbildung im Tourismus. Gemeinsam vermieten sie nun 12 Zimmer, bieten Fishing-Trips, Seehund-Safaris und Freediving-Kurse mit Anneli Pompe, der Weltrekordhalterin, auf der neuen „Port Said“, einem wendigen Motorboot von knapp 10m Länge mit Platz für maximal 12 Leute – dann wird allerdings der Platz für die Hummerreusen schon knapp. Svenne ist dankbar dafür heute weiterhin seine Leidenschaft ausleben zu können, statt in Rente zu sein. Roger und er überlegen Jahr für Jahr, ob sie noch Lust darauf haben; ob Svennes Sohn John, der gerade auf dem Festland studiert, vielleicht  irgendwann übernimmt, ist ungewiss. Sie nehmen alles, wie es eben kommt, sei es Wind oder Leben.

Svenne ist zufrieden, plant bereits das kommende Jahr. Der Tourismus an der Westküste wird nach und nach ausgeweitet, die Saison verlängert; die Schäreninseln versprechen eine Zukunft und weniger junge Leute verlassen die Inseln. Knapp 5.300 Menschen leben auf Hönö, knapp 13.000 insgesamt in der Gemeinde Öckerö; der Zusammenhalt is hoch, man achtet aufeinander.

„Diese Tür schließen wir niemals ab. Sie steht immer offen. Und sie soll auch in 10 Jahren noch offen sein.“

*Die alte Port Said liegt heute in Thyborøn an der dänischen Westküste an Land und wird gerade kopfüber in das Restaurant „Mallemukken“ umgebaut, das 2021 eröffnen soll.